-... ну что, Федор, видишь что-нибудь?
-...буквы какие-то. "MADE IN CHAINA", кажись.
-Я этого и боялся.
(Из фильма "Братва и кольцо")


Текст: Барашкин Сергей (minimoto.ru)

В связи с возрастающим заболеванием минибайками, решил описать все свои замечания и дать советы по использованию китайской газонокосилки в качестве спортивно-развлекательного 2-х колесного снаряда.

1. МОТОР (2т, 49сс)
Нареканий никаких не вызвал. Наоборот, вызвал чувство восторга за китайскую техническую мысль. Тяга как у электромотора: без подхватов, ровная с самого низа и до верха. Верхи бы еще прибавить.
Крышка ручного стартера, который мне кажется вечным , является кожухом принудительного охлаждения цилиндра. Эта фенька, доставшаяся этому мотору понаследству, играет полезную роль, в отличие от поллиневских воздушников, этот мотор практически не перегревается. :!: Покрайней мере, ощутимого падения мощности и надрывного звука после долгого катания я не учуял.
Еще одним достоинством является наличие лепесткового клапана на впуске :!: Как известно, он препятствует проникновению отработанных газов во впускной коллектор, что явно сказывается на наполнении и, соответственно, на мощности.
Цилиндр и головка это единое целое, при этом, цилиндр имеет НИКАСИЛИВОЕ :!: покрытие, причем, достойного качества.
Это упрощает конструкцию и делает более герметичную систему, тк прокладка одна, но имеет очень существенный минус - форсировать мотор повышением степени сжатия нельзя. Подрезание основания цилиндра повлечет за собой изменение положения окон, а это, в свою очередь, смещение фаз газораспределения, что противопоказано в 2-х т. моторах, если это, конечно, не делалось осознано. Да и от нагара чистить неудобно. Намедни узнал, что за бугром наловчились отпиливать верхнюю часть цилиндра и на ее место прикручивать настоящую головку. :!:
Обратите внимание на стык картера и цилиндра в районе выпуска. Там может быть грязно и мокро. В этом месте неплотное соединение. Лучше заменить стандартную прокладку паранитовой, той же толщены, смазанную герметиком. Иначе будет беднить, а это чревато. Поршень имеет форму, приближенную к цилиндрической. Снабжен аж двумя :!: кольцами. Советую поршень сразу покрыть составом МС 2000, в народе-маликота. Слой маликоты препятствует образованию задиров и прихватов при перегреве поршня, что увеличивает ресурс мотора и время, в течение которого Вы можете ездить беззаботно. Мне достался мотик с уже убитым поршнем, вся поверхность которого была в глубоких и широких задирах. Натфелем и шкуркой снял большинство задров, после чего покрыл поршень составом. Катаюсь уже два месяца, а мотор как новый. Продается, сей чудо препарат в отделах автохимии по рекомендуемой цене в 150-160р. Одной баночки хватит на свору китайцев.
Желательно иметь запасной колокольчик (круглая штука, в которой крепится ведущая звездочка) и саму звездочку. А еще лучше комплект ведущих и ведомых. Но о таком комплекте для желтомазого я ничего не знаю. Может итальянские адоптировать. Но их у меня тоже нет. Может, что Курбаши (Курников Влад) или ВоваN1 насоветуют.
Сцепление совершенно нерегулируемое, т.е. нельзя подбором жесткости пружинок и изменением растояния между кулачком и стенкой колокольчика, как на итальянцах, регулировать время срабатывания сцепления. Зато оно LONG PLAY и не убиваемое :!: Слабое место-пружинки кулачков. Могут обломаться. Только замена на такую же. Аналоги сложно подбирать по жесткости. Пружинки работают на сжатие.
Зажигание. Проверьте и отрегулируйте зазор между моховиком и катушкой. Он должен быть 0,1-0,2 мм. В новых мотиках он может достигать нескольких мм.

2. КАРБЮРАТОР
Наверное самое больное место в минике. Не совершенная поплавковая камера. :cry: Поплавок свободно плавает, а не перемещается вокруг рычага, как обычно. Это не позволяет создать достаточную прижимную силу игольчатому клапану для запирания, подающего отверстия. Поэтому при заправке бака больше половины и при достаточном крене в повороте, карб успешно начинает изливать излишки топлива прямо Вам под заднее колесо, чито не есть гуд. Борюсь с этим траблом просто: заливаю чуть меньше половины бака. Этого количества хватает минут на 25 плотного катания. Плюс у моего бака отсутствует мембрана под крышкой, которая препятствует вытеканию бенза по вентиляционным отверстиям на горловине. А в повороте стараюсь об этом не думать, да и серьезных прицендентов не было. В крайнем случае, трубочку для слива можно протянуть за заднее колесо и тогда пусть бенз льется преследователю под колеса :twisted:
Еще существенным недостатком камеры, является прокладка и то место на крышке, где она должна плотно лежать. На нормальных карбах в плоскости стыка сделана канавка, на этом же - непонятный выступ. Прокладку трудно правильно разместить на крышке, она норовит соскочить со своего места, вдобавок, она со временем растягивается под влиянием агрессивной среды бенза. Соответственно, это грозит все тем же разливом. Такая фигня произошла у Сереги Ш. Карб лил как из ведра. Снял крышку, прокладка находилась вне плоскости, что и вызвало протечку. При попытке установить разбухшую прокладку на место, она порвалась. Казалось, что все, Серега откатался. Но я подумал: "это же китаец!", и прикрутил крышку без прокладки. И ... все прошло :shock: . Лишь редкие капли напоминали о неприятности.
По настройке. Изменил только положение иглы: поднял на одно деление. Исчез провал. Жиклер, судя по нагару на свече, всамый раз. Но если потребуется замена, то на что его менять неизвестно. Мало того, что я не обнаружил на нем никакой маркировки производительности, так еще выполнен он в виде трубки и играет роль жиклера и эмульсионной трубки. Вижу только один выход: надыбать десяток таких жиклеров и развернуть их. А потом подобрать нужный. Это касается тех, кто заменил стандартный фильтр или кому беднит "по жизни". Тока есть одна закавыка: где их купить :?: Я таких еще в продаже не встречал. А тем, кому богатит, советую заклеивать скотчем отверстия в коробке фильтра. Скока дыр затыкать, зависит от каждого конкретного случая. И достигается он методом проб и ошибок. Плюс холостой ход туда-сюда, чтобы работал устойчиво и не глох.
Было бы интересно приладить карб от поллини 910 или аналог. Все траблы смело бы как рукой.

3. ТРУБА
По сравнению с первой моделью стала уже, почти в полтора раза. Хотя, неизвестно, что лучше. Но, как мне помниться, у прошлой модели низы были поотзывчевей.
Банка на конце трубы глушителем, как таковым, не является. В ней вообще ничего нет. Кусок трубы просто приварен к резонатору без малейшего усиления, из-за чего отрывается, не выдержав тряски и вибрации. У меня уже отвалился. Характер (не громкость) звука немного изменился, стал немного басистей. А на скорость это событие вообще никак не повлияло. Желательно сразу усилить изгиб уха крепления трубы к раме методом приварки в угол болтика. Железяку просто согнули и место сгиба ослаблено. От вибрации отрывается. И/или установить резиновый демпфер между ухом и рамой.
Может фирма RIVA что-нибудь свояет для Китайца.

4. РАМА
No comments. Есть что совершенствовать. Но в целом, вполне удовлетворительно себя ведет даже под весом Сереги Ш (ок.85кг). Я думал, что быстро либо лопнет, либо согнется. Тьфу, тьфу
Пока нет времени и тех. базы под рукой, чтобы тюнячить ее.
Первое, что сделал, выкинул стандартный кожух цепи. Совершенно никчемная штука. Гнется при прикосновении ступни и упирается в ведущую звездочку и цепь, что совсем не есть гуд. :!: Приладил кусок бамперной облицовки от АТВ Поларис, после того, как цепью пропилил всю подошву. Этого добра у меня на работе навалом. Теперь и цепь не мешает, и ногу есть на что опереть, и выглядит вполне достойно. В ближайшее время размещу фотку.

Мотор висит достаточно высоко, по сравнению с предыдущей моделью, когда он почти касался земли. Подножки тоже на достаточной высоте, чтобы не цепляться при малейшем наклоне. Отсутствие шлицев на посадочной поверхности является сильным недостатком. Даже при хорошей затяжке, подножка прокручивается относительно опорного штыря. Сделал больше зазор в кронштейне подножки, чтобы посильнее зажать ее. Довольно сносно держит.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ. ТОРМОЗА.
Стандартная ручка газа длиноходная, что в совокупности с передним тормозом не очень удобно. Не возможно, контролируя тормоз, вывернуть ее полностью. Нужно перехватывать. А на такой извилистой трассе, как на Краснопутиловской, это чревато потерянным временем или падением. Короткоход просто необходим :!: Обязательно поставлю его себе при первой возможности.
Бросьте кожухом цепи в того, кто сказал, что тормоза придумали трусы. Они, наверно никогда не проходили поворот на мотике вдоль бетонных столбов и ограждений. Большой респект китайцам за то, что они снабдили моц двумя тормозами в стандарте. :!: У Полини 910, например, в стандарте только задний.
Тормозные машинки хлипковаты, как в прямом, так и в переносном смысле. При падении на переднюю часть могут отломаться. Я правой уже лишился. Перекинул трос на левую, а задний тормоз отсоединил. Да и не нужен он так сильно. Пришлось привыкать контролировать усилие на тормозном рычаге левой рукой. Когда пользовался задним, то жмешь вовсю, а колесо либо еще не тормозит, либо уже идет в юз. И прямиком в болоны, если скорость высокая. Когда поменял, хватанул по старинке и чуть не перелетел через руль. Машинки можно заменить на путевые, типа Шимано и тп.
Суппорта необходимо четко отцентровать относительно диска и смазать направляющие, чтобы тормоз не подклинивало. Из-за подклинивания я поначалу не пользовался передним тормозом, что сильно сказалось на езде. Центруются они самым большим винтом с колесиком и путем подгибания кронштейнов.

6. КОЛЕСА
Диски 6,5", что делает китайцев более привлекательными не только в глазах самих владельцев, но и обладателей GRC и DM-ов.
Тк резина одна и та же. Но о резине чуть позже. На таких колесах мне понравилось больше по сравнению с 4" высокопрофильной на 910-м.
Диски одного типа-трехспицевые, но есть разборные (камерные) и цельные (Tubeless). Вторые, конечно, предпочтительнее. Никакой мороки с камерой. И ремонтируются без шиномонтажа в случае прокола. Хотя, шиномонтаж на первых производиться на раз-два. Бескамерные, если нет навыков, самим бортировать не советую, иначе попрощаетесь с диском. Доверьте это дело тем, кто с этим имел дело. А лучше обратитесь к VovaN1у или Владу Курникову (Курбаши), они это дело на стенде шиномонтажном провернут.
Советую оба типа дисков, особенно второго, пройтись шкуркой, а то и натфилем, по посадочным местам резины. Много всякого рода заусенцев на краях.
Биения я не заметил, что говорит о соблюдении размеров колес при литье и последующей обработке. Но чем мерили китайцы колесные втулки остается загадкой. :roll: :twisted: Наверное пальцами мерили. А т.к. у всех пальцы разные, да и руки, зачастую, из одного места растут, то и втулки в колесах получаются разной длины. А ведь, точный размер этих втулок влияет на то, заклинит у Вас колесо в скоростном повороте/прямике или нет. Подшипники летят враз, тк распорная втулка, основной задачей которой является передача осевых усилий через внутреннее кольцо подшипников, просто гремит внутри ступицы. Самое большое несовпадение по длине было 8мм :!: в минусе. Поэтому СРАЗУ :!: проверьте, какой длины они в Ваших колесах. Советую китайские подшипники заменить на японские. И каждые часов 10 катаний проверяйте их. При малейшем подозрении на люфт или подклинивание, меняйте на новые. Заменяются они на японские, марки z6000.
Резина. О, это отдельная песня . По своим характеристикам находиться на уровне резины Т4-T41, которая стоит на итальянских миниках, например, у Вована и Влада. Сцепные свойства просто обалденные :!: Даже на глянцевых бетонных покрытиях картодромов он уверенно держит моц, соответственно, и Вас. При этом стоимость ее гораздо ниже итальянской. Поэтому-то я упомянул вначале владельцев итальянцев.
Резину я видел только в виде сликов с размерностью 90/60/6,5-перед и 110/60/6,5-зад. Все с пометкой Tubeless. Что, как я выяснил, явилось причиной неоднократной кончины камеры в заднем колесе.
Дело в том, что внутренняя поверхность на некоторых покрышках не такая идеальная, как наружная. Имеют место отслоения по месту изгиба, где боковая поверхность переходит в контактную. Эти отслоения действуют на камеру как резцы. Особенно при сильном прогреве и в моменты, когда резина испытывает максимальные нагрузки в поворотах, те покрышка начинает тереться о камеру, и бух :shock: ... Я вырезал полоски из автомобильной камеры и наклеил их изнутри покрышки по злокачественным местам. Надеюсь, поможет. К бескамерным колесам это, конечно, не относится.


7. ПЛАСТМАССА
Назвать это обтекателем или обвесом, язык не поворачивается. Да и вид его, мягко говоря, неэстэтичен. Но это уже претензии к дезайнерам Blata Elite :evil:
Верхний обвес желательно сразу заменить на склеенный из стекловолокна. От ДМа-мини (у Сереги такой), как родной сидит. :!: Выглядит красиво, да и падать можно долго, не расколется. Мой родной уже треснул пополам, после того, как посадил на него одного из сочувствующих.
Уродское крыло и морду можно сразу выкинуть за ненадобностью. Первое, неравен час, отломаеца, воткнеца на полном ходу в колесо, и полетите Вы далеко-далеко. У меня однажды в Мытищах на поллини такое произошло. Пролетел метра три. Хорошо в траву улетел. Отделался легкими ссадинами. Вторая просто не пришей к... Ни руль не повернуть, ни тормоз нажать, ни газ открыть. :cry:

8. КАК ЭТО ЗАВОДИТСЯ :?:
Сразу огорчу: это занятие не для слабых духом и телом Завести его, как итальянский миник, с одного рывка не получится. Придется попотеть, в прямом смысле. Благо, что заводилка такая надежная
Основное требование - ни вкоем случае не открывать газ до тех пор, пока он не начнет тарахтеть на холостых. Иначе свечу сразу закидывает. У меня еще ниразу не было такого, чтобы он не заводился.
Порядок действий:
- проверте (заранее) компрессию;
- слейте бензин из поплавковой камеры, на случай, если там затаился конденсат или какая другая гадость;
- откройте топливный краник и поднемите обогатитель;
- начните возбуждать мотор киком, не трогая газ;
- если вы устали, а мотор так и не подал признаков жизни или начал подавать, всеравно, передохните;
- сделайте следующий подход, рывки делайте не монотонные, а, как бы, с ускорением; если с мотором все впорядке, то на этой стадии мотор должен подавать устойчивые признаки жизни, либо завестись;
- когда мотор начнет схватывать, не поддавайте газ, только все испортите, пусть он сам начнет работать на холостых, хотябы в течение 5-10сек; если устали, опять отдохните, мотор тоже отдыхает с Вами , после передышки заметите, что он бодрее начинает схватывать;
- когда добьетесь удовлетворительного попукивания, хотябы в указанные 5-10 сек, вот тут приоткройте газ, как только он наберет обороты, задвинте обогатитель и дайте ему дури :twisted:
- прогрейте мотор и катайтесь на здоровье
СОВЕТ: не допускайте остывания мотора более 10-и минут, если Вы собираетесь еще погонять. Как только он остынет, то придется повторить все сначала. Не поленитесь завести его и погреть.

С наилучшими пожеланиями.
Барашкин Сергей.

Полная версия